Живем мы в нескольких секундах ходьбы от пляжа Раваи. Пляжем, впрочем, назвать его можно лишь с натяжкой, ибо и не пляж это вовсе, а лодочная пристань. Но именно из-за лодок, барахтающихся в изумрудного цвета воде, Раваи снискал популярность среди туристов. Здесь по-прежнему не купаются — для этого пляж по понятным причинам непригоден, но ресторанов, баров и отелей на Раваи настроили столько, что уже ничто не выдает в нем ту богом забытую портовую деревеньку, какой я его, по счастью, успела в свое время застать.
На Раваи швартуются десятки скоростных катеров и тайских длиннохвостых лодок — логнгтейлов. Первые, загруженные большими туристическими группами, ежедневно убегают на однодневные морские экскурсии, вторые качаются на волнах в ленивом ожидании клиентов, желающих отправиться на какой-нибудь из близлежащих островов.
Много здесь и рыбацких лодок, недаром самый популярный на Пхукете рыбный рынок — буквально за углом.
В качестве моторов к лонгтейлам тайцы прикручивают автомобильные двигатели. Выглядит устрашающе.
Справедливо отметить, что Раваи — это не только узкая полоска песка с пришвартованными к ней лодками, но и одноименный административный район Пхукета, в состав которого входит вся южная часть острова вплоть до Чалонга. Когда вам скажут, что расположенный на юге острова пляж Найхарн — это Раваи, они будут абсолютно правы. Удаленность Раваи от основной туристической инфраструктуры острова сказалась на его контингенте — здесь селятся ищущие уединения самостоятельные путешественники, зимовщики, лонгстееры. Пакетных туристов на Раваи, за исключением Най-Харна, не наблюдается. Счастливые два с лишним года, с 2011 по 2013, мы с Левой прожили именно здесь — на юге острова, но никогда не были к Раваи так близко, в прямом смысле слова, как сейчас.
Днем Раваи живут умиротворенно. Местные жители заняты своими делами — кто экскурсиями торгует, кто мусор метет, кто примус починяет. Главная особенность тайской жизни - неспешность. Никто никуда не бежит, не торопится, и даже если опаздывает — шага не ускоряет. Лица при этом у всех совершенно невозмутимые. «Сабай» для тайцев — один из трех китов, на которых держится их мир.
Встретить тайца, устроившегося подремать в самый разгар рабочего дня — явление тут абсолютно ординарное. Вот так захочешь купить тур на лодочке, а продавец спит. И тревожить его как-то неудобно.
Достать из кармана штанов гамак, раскинуть его на первом попавшемся дереве и переждать в нем жару или свалившуюся на голову неприятность — практика, которой тайцы владеют в совершенстве.
Нет клиентов — не беда. Завтра будут, а сегодня — и так хорошо.
Что и говорить, за время жизни в Таиланде я и сама стала немного тайкой. Носить в сумочке гамак я так и не научилась, но вот тревожиться о будущем, заниматься тем, что не нравится, выполнять чьи-то указания, спешить — все это стало абсолютно не про меня. И даже нескончаемый московский цейтнот привычку не париться по пустякам не выбил из меня до сих пор.
Но одно обстоятельство, нарушающее естественный ход вещей, имеется даже тут, на Раваи. Китайцы! Несколько раз в день их подвозят сюда на гигантских двухэтажных автобусах, высаживают на берег и отправляют на морские экскурсии. И это кранты, товарищи. Такого количества китайцев я не видела даже в Китае.
Шума, гама и суеты от одного автобуса с китайцами возникает столько же, сколько от всех населяющих Таиланд тайцев, помноженных на три.
Наблюдать за ними, впрочем, весело. Где еще увидишь такое количество комичных персонажей, как эта китайская женщина, шагающая по пляжу на каблуках?
Работнику тайской фотографической промышленности приходится нелегко. Пока вснх китайских экскурсантов перефотографируешь - окочуришься. А ведь ему еще эти милые лица на сувенирные тарелочки клеить, большую часть из которых гости из Поднебесной потом не раскупят!
Но вот наконец все китайцы погружены на борт,
… исполинскими усилиями отчалены от берега и отправлены куда подальше.
На Раваи снова воцаряется тишина и покой, но длится это ровно до следующего спидбота с китайцами.
Появление на Раваи туристов других национальностей проходит куда менее феерично. Чаще всего они просто проезжают мимо, слезают с мотобайков, скоренько все вокруг фотографируют и уезжают.
По улице, разделяющей набережную от так называемой «первой линии» бегают всевозможные, экзотические и не очень, виды транспорта. За время путешествий по прекрасным жопам мира я настолько к присмотрелась к подобным средствам передвижения, что перестала видеть в них что-то экстраординарное. А ведь когда-то, увидев первый раз тук-тук, мой мир едва с ног на голову не перевернулся.
Вот, к примеру, обычный пхукетский школьный автобус.
Макашница. И одному только Богу известно, откуда в русскоязычной среде появилось совершенно не тайское название этой невообразимой тележки, которая одновременно и готовит, и транспортирует, и продает человеческую еду. Не ел в Таиланде из макашницы — считай, не был в Таиланде.
У каждой макашницы — свой маршрут. Проезжая по улицам, водители тележек издают специальный сигнал, на который из домов и заведений выбегают их постоянные клиенты.
Остановить макашницу возле помойки и там же уплести купленную в ней куриную ножку — это очень по-азиатски.
Сонгтео — столь редкий общественный вид транспорта на Пхукете. Маршруты у сонгтео не слишком разнообразные, и подстроены они в основном под местных. Туристам, предпочитающим бюджетные передвижения, на Пхукете делать нечего. Дешевых тук-туков, как в Паттайе, на острове нет — здесь они имеют статус такси, и расценки у них совсем не демократичные.
Мотобайки. Тайцы садятся на них едва ли не с рождения и на них же отправляются к смертному одру. Если нужно пройти на противоположную сторону улицы, таец не станет делать этого пешком. Он сядет на мотобайк и переедет. Именно поэтому в Таиланде культура пеших прогулок отсутствует как класс. Здесь никто не заботится о строительстве тротуаров, парков в Таиланде — по пальцам пересчитать, и в тех тайцы не гуляют, а приходят с едой, усаживаются на газон и неспешно ее поглощают. У туристов мотобайки пользуются не меньшей популярностью, и мы с Левой в числе тех, для кого Таиланд и езда на двухколесном друге — понятия неразделимые. Именно мотобайк дает то самое невероятное чувство отчаянной, душераздирающей свободы, которое никогда не испытаешь, сидя в автомобиле.
Местные частенько прикручивают к мотобайку тележку на третьем колесе и превращают его едва ли в грузовик.
А уж если крышу к тележке приделать, то в таком мотобайке и жить можно.
На больших автомобилях с кузовом в Таиланде разрешено перевозить все что угодно, даже людей. Рабочие строек и рисовых полей именно так на работу и добираются.
Часть набережной Раваи занимают рестораны, хотя какие там рестораны… столики вдоль пляжа. Готовят тут прекрасно — проверено многократно. Красный снэппер и креветки на гриле в них — одни из лучших на всем Пхукете. Том Ям здесь подают в совершенно бездонных тарелках, в которых до последней ложки обнаруживается какой-нибудь очередной осьминог. А уж какая тут, о боги, курица с кешью в кисло-сладком соусе!
Особой популярностью рестораны на Раваи пользуются у самих тайцев, и это определенный знак качества. В пятницу и субботу, особенно вечером, на набережной не сыскать свободного столика — все они оккупированы приезжающими отужинать жителями Пхукет-тауна. Иностранцев здесь тоже хватает, но пока их не так много, как в других туристических районах Пхукета. И знают об этих ресторанах немногие, и добираться до Раваи долеко и дорого.
Фотографировать Раваи я выходила в полдень, когда посетителей в ресторанах почти не бывает, поэтому на моих фото свободных столиков предостаточно. Вечером ситуация кардинально меняется, но фотографировать после захода солнца мне недосуг, поэтому просто поверьте мне на слово.
Во время цунами в конце 2004 года Раваи прилично пострадал. На последних страницах меню некоторых ресторанов напечатаны фото разрушений — плавающие в воде столы, переломанные деревья, развороченная набережная. Тротуарную плитку, судя по всему, тут с тех самых пор и не ремонтировали.
Ну и под конец поста немного о тайском уличном дизайне.
Вот местная Круазетт с нависающими над головами тоннами электрических проводов. Последние — еще одна неотъемлемая часть Таиланда. Когда провод выходит из строя, его не снимают, а протягивают рядом новый. И так — со времен изобретения электричества.
Ретромобили на Пхукете обожают, даже целая тусовка любителей старинных фольксвагенов имеется. Но все-таки Тай — не Мексика, и яркой расцветки «жучок» тут все же предмет коллекционирования, а не средство передвижения.
Ну и конечно же санпрапумы — домики для духов! В Таиланде они повсюду — возле каждого дома, школы, больницы, кафе, государственного учреждения. Тайцы верят, что в санпрапумах селятся добрые духи, о которых они всячески заботятся — дарят цветочные украшения, жгут благовония, подкармливают их и даже подпаивают. Тайцы, как дети, ей-Богу, но от этого они мне еще милей!
Заканчивается набережная Раваи (хотя может и начинается, черт его знает) этим перекрестком, от которого отходит дорога вглубь острова — туда, где Биг Будда, Ват Чалонг, Пхукет-таун, ночной рынок и еще много чего интересного. А ровно за мной, снимающей этот кадр, находится пирс Раваи и знаменитый рыбный рынок, о которых я расскажу в другом посте — этот и так уж больно длинный получился.
До следующего поста, дорогой читатель. Спасибо что ты есть!
Комментарии (4)
Добавить комментарий