Сан-Кристобаль — наш последний и ставший впоследствии любимым остров на Галапагосах. Только к концу маршрута мы смогли привыкнуть к не всегда радующим особенностям путешествия по Галапагосским островам, перестать по этому поводу нервничать и наконец-то просто получать удовольствие.
Пуэрто-Бакерисо-Морено
Расположенный на Сан-Кристобале город Пуэрто-Бакерисо-Морено (Puerto Baquerizo Moreno) является столицей Галапагосов. Направляясь сюда, мы ожидали увидеть урбанизированный густонаселенный остров, лишенный присущей архипелагу уникальной экосистемы. Именно так о Сан-Кристобале отзывались сами жители Галапагосов, и, внимая их нелестным отзывам, мы даже подумывали сократить количество выделенных на него дней. Однако, подумав, менять маршрут мы все-таки не стали и правильно сделали, ведь по приезду на Сан-Кристобаль мы обнаружили абсолютно замечательный тихий остров. Правы местные оказались лишь в одном: туристов здесь действительно меньше, чем на других обитаемых островах Галапагосов, но в нашем случае этот фактор — не то что не минус, а очень даже жирный плюс.
Как и в порту острова Санта-Крус, на Сан-Кристобале обустроена популярная среди горожан и туристов набережная. Облаченная в дерево и брусчатку, выглядит она провинциально, но гостеприимно. С многочисленных мостиков набережной удобно наблюдать за животными, обитающими по ту сторону перил. Предназначение этого места обозначено и в ее официальном названии - Ecoturistico Artesanal Dock. Вдоль набережной вытянулось небольшое, по сравнению с Санта-Крусом, количество ресторанчиков, туристических агентств и сувенирных лавок.
Как и везде на Галапагосах, на Сан-Кристобале обитают морские львы, но здесь их количество превосходит все вообразимые ожидания, а учитывая, что все это происходит в центре населенного пункта, то удивление приезжающих усиливается вдвойне. Сейчас животных стараются удерживать в прилегающей к морю зоне, а какое-то время назад они могли свободно перемещаться как по набережной, так и за ее пределами. Переходящий дорогу или зашедший в магазин морской лев еще недавно было здесь самым обычным делом. Сегодня ситуация изменилась: в связи с участившимися случаями нападения морских львов на туристов, пренебрегающих элементарными правилами безопасности, городские власти приняли решение изолировать животных защитными ограждениями.
Законы, как известно, пишутся не для всех, и некоторые ластоногие товарищи, преодолевая заградительные сетки, таки пробираются на запретную территорию, предназначенную для людей.
На набережной никогда не бывает тихо: львы постоянно издают какие-то звуки, причем довольно громко и массово. Маленькие львята с тоненьким хрюканьем бродят по берегу в поисках мамы, взрослые особи, охая и ахая, выясняют меж собой отношения, а уж если взбунтуется глава колонии, тут их называют мачо, то становится понятно, почему этих животных назвали львами — рык стоит невероятный. На каждого мачо в колонии приходится до 30 самок. Отличить мачо от других львов легко: они в полтора-два раза крупнее остальных, имеют массивную шею и характерной форму голову с высоким лбом.
Основное занятие морских львов на суше — сон. После «трудового» дня в море они выходят на берег, проходятся по головам своих сородичей, выбирают местечко поудобнее и плюхаются замертво.
В перерывах между сном львы, чаще всего самки, устраивают бурные разбирательства, нередко перетекающие в потасовки.
Гулять по набережной было нашим главным развлечение на острове, тем более что находилась она всего в минуте ходьбы от отеля. Наблюдать за дрыхнущими на пляже морскими львами можно было часами. Единственный минус такого времяпровождения — жуткая вонь, источаемая этим милым зоопарком. Прогулки здесь были возможны только вечерами, когда спадала жара и воздух немного свежел. В один из дней на острове случился закат, заливший набережную красивым светом, чем я очень кстати воспользовалась.
А с этим львом мне особенно повезло. Кайф от происходящего вокруг в тот вечер он получал нескрываемый, и, заметив мое внимание, долго и с удовольствием позировал, загадочно поглядывая в объектив. Фото с ним — мои любимые фото с Галапагосов.
Мачо времени зря не теряют: весь берег усеян детенышами. Пока одни из них наслаждаются обществом мамы, другие, ожидая ее, грустно всматриваются в морскую даль. К сожалению, к некоторым из них мать так и не вернется — во время охоты в море самки часто погибают. Оставшиеся сиротами львята обречены на гибель: отцов-мачо они не интересуют, а другие мамаши их к себе не подпускают.
Все в том же посте об острове Санта-Крус я писала про галапагосских крабов, тесно сосуществующих с морскими игуанами. Судя по всему, с морскими львами у них тоже налажено взаимовыгодное добрососедство. По крайней мере, львы на счет прогуливающихся по ним крабов против ничего не имеют.
Да, вечера на Сан-Кристобале великолепны, и приехать сюда стоило хотя бы за тем, чтобы послушать убаюкивающее урчание засыпающей своры морских львов и искупаться в лучах золотого заката!
Лоберия
Еще одно полюбившееся нам место на острове Сан-Кристобаль — лоберия. La Loberia — производная от слова lobos (так носители испанского языка называют морских волков и морских львов, обитающих на Галапагосах, отличия во внешнем облике между которыми минимальны, поэтому различать я их так и не научилась), и в буквальном смысле означает место, где эти животные живут и размножаются. Лоберия есть практически на каждом острове Галапагосов. На Сан-Кристобале до нее можно добраться либо на такси — от набережной таксисты берут 2$ в одну сторону, либо пешком — 20-30 минут по хорошей асфальтовой дороге, но по жаре.
Помимо того, что лоберия острова Сан-Кристобаль - отличное место для наблюдения за морскими львами, это еще и дивный пляж с крупным белым песком и морем, привлекающим серферов со всего мира. Море здесь и впрямь замечательное: метрах в ста от берега формируется столь желанная для любителей острых ощущений волна, которая по каким-то причинам до самого пляжа не доходит, что дает возможность спокойно купаться здесь даже детям. Таким образом, пляжем довольны и те, и другие.
Повсюду — и на пляже, и в море — то и дело шныряют морские львы. Наличие вокруг людей их совершенно не смущает. Деловито прогуливаясь по берегу, они всем своим видом как бы напоминают о том, у кого тут постоянная прописка. Столкнуться с ними в воде здесь тоже дело обычное: львы абсолютно непугливы, а львята-малыши еще и жутко охотливы до игр и готовы часами гоняться за разноцветной завязкой от вашего купальника.
Кое-где пляж имеет кромку из черных вулканических камней. Здесь морские львы отдыхают после морской охоты, а также укрывают от недоброжелателей еще несамостоятельных детенышей.
Детеныши тут смешные. Наигравшись в море, мокрыми они выходят на пляж, обваливаются в песке и сидят, как в панировке.
Кроме морских львов на пляже был замечен пеликан, который, не обращая внимания на внимание (пардон за каламбур) публики, самозабвенно охотился, высматривая добычу не с воздуха, как это обычно бывает, а с берега. Шоу получилось отменным.
Морские львы и пеликаны — не единственные обитатели лоберии. Здесь водятся огромные морские черепахи, для встречи с которыми достаточно отплыть подальше от берега и внимательно всмотреться в толщу воды. Черепахи тут, пожалуй, не такие большие, как на Флореане, но все-таки размер их довольно внушителен. К тому же, если учесть, что экскурсия на Флореану стоит 70-80$, а на лоберии увидеть черепах можно абсолютно бесплатно, да еще и никакой гид не будет с берега показывать вам на стремительно надвигающуюся стрелку часов, то преимущества снорклинга с черепахами на лоберии острова Сан-Кристобаль становятся совершенно очевидны.
Но лоберия интересна не только пляжем. Если пройти вдоль него до самого конца, становится заметна тропинка, уходящая в заросли кустарника, по которой можно совершить интересный трек до обрывистых скал Las Negritas, откуда открываются столь редкие для Галапагосов интересные виды. Трек этот среди туристов непопулярен. Отправившись туда рано утром, по пути мы встретили только одну японку, очень робко пробиравшуюся по тропе к вершине. Довольно скоро она передумала и вернулась на пляж, и следующие несколько часов мы находились на треке совершенно одни, ощущая себя первооткрывателями.
Как я уже говорила, трек пролегает через густой еле зеленеющий кустарник — типичное для Галапагосов растение. Идти приходится по вулканическим камням, перескакивая с одного на другой, поэтому иметь удобную обувь и часто смотреть под ноги — обязательное условие для этой прогулки.
Смотреть под ноги желательно еще и потому, что здесь, на камнях, почивает немалое количество сливающихся с их цветом морских игуан. Игуаны тут важные: замерев от удовольствия на нагретой солнцем лаве, они томно посматривают в сторону моря, и их вовсе не беспокоит, если они, в некотором роде, мешают вам пройти. Это еще одна удивительная особенность Галапагосских островов: при встрече человека с животным уступить почти всегда вынужден первый.
Лоберия - идеальное место для знакомства с еще одним эндемиком Галапагосских островов - галапагосской или лавовой чайкой. Здесь их сотни! На каменной вершине лоберии, по соседству с морскими львами и игуанами, птицы живут, гнездятся и выводят потомство. В дневное время суток чайки сидят по своим гнездам, а на охоту выходят исключительно ночью. Галапагосская чайка - красотка в мире пернатых: мягкое оперение из оттенков белого и дымчатого цветов, аккуратный загнутый вниз клювик, красные лапки и совершенно ювелирные глаза, обрамленные алым ободком.
Помимо прочего, галапагосская чайка - птичка довольно истерическая: завидев вокруг даже самую малую опасность, она начинает издавать истошные крики. При нашем приближении птицы совершенно переполошились, на зов самок слетелись самцы, и мы, решив не доводить чаек до эпилептического припадка, свернули на другую тропу.
Спокойствие птиц длилось недолго: тут же над местом их гнездования принялся летать огромный фрегат, и чайки начали орать еще громче и душераздирающе. Все бы ничего, но внимание фрегата стало переключаться на нас, и, периодически набирая скорость, он направлялся в нашу сторону. Впервые за все время один на один с природой нам стало страшно. В момент, когда фрегат кружил прямо над нашими макушками, меня терзали смутные сомнения — останемся ли мы после этой прогулки при головах или фрегат оторвет их своими огромными когтищами? При наличии определенного желания сделать это ему большого труда не составило бы…
К счастью, фрегат вскоре снова переключился на чаек, и мы смогли сосредоточить внимание на открывшиеся вокруг виды. Перед нами предстали столь долгожданные типичные галапагосские пейзажи — такие, какими я видела их в фильмах про путешествия и в собственных мечтах: высокие скалистые берега, разбивающийся о них океан и уходящая за горизонт бесконечная синяя даль. Почему-то мне кажется, что именно такими увидел Галапагосы Чарльз Дарвин, впервые ступивший на острова в 1835 году.
Именно в этот момент и именно в этом месте я вдруг в полной мере ощутила, как далеки мы от всего остального мира. На краю света — здесь эти слова обретают буквальный смысл.
Холмы Тихеретас
В 2,5 километрах от туристического центра Пуэрто-Бакерисо-Морено находятся несколько обзорных площадок, находящихся на территории Cerro Las Tijeretas - холмов Тихеретас. На одной из них эквадорцы водрузили скульптурную композицию, посвященную культовой для Галапагосов фигуре — Чарльзу Дарвину. Сделали они это, надо сказать, не слишком удачно. По крайней мере Дарвин в их представлении получился похож на длиннорукого шимпанзе в сюртуке, а положение его кисти указывает не то на знакомый всем алкогольный жест, не то на просьбу пройти в конец очереди.
Виды со смотровых площадок открываются не сказать, чтобы захватывающие, что лишний раз утвердило меня в мысли: с пейзажами на Галапагосах туго.
Однажды по пути на холмы Тихеретас мы увидели стоящий недалеко от берега большой экспедиционнный корабль корабль National Geographic, и почему-то очень этому факту обрадовались. Создалось впечатление, что мы причастны к чему-то очень важному — тому, про что скоро, возможно, покажут хороший и красивый научный фильм.
А вот зачем действительно стоит подняться на Лас Тихеретас, так это за тем, чтобы увидеть фрегатов — тех самых, с одним из представителей которых мы имели не самую приятную встречу на лоберии. Птицы обитают здесь в довольно большом количестве, поэтому эти холмы иногда называют холмами фрегатов. Особое везенье — увидеть фрегатов во время брачного периода: самцы надувают огромный красный горловой мешок, привлекая тем самым внимание разборчивых самок. По словам местных, увидеть красавцев-самцов на Лас Тихеретас можно на протяжении некоторого времени, начиная с марта. Мы же посещали Галапагосы аккурат во второй половине февраля, и увидеть фрегатов с надутыми мешками нам не удалось. Ну и ладно.
Для развлечения гостей острова Сан-Кристобаль, а заодно и для поправки собственных финансовых дел местные таксисты придумали катать туристов по труднодоступным (для человека без транспорта) местам острова. За 25-30$ с человека практически любой из них готов провезти желающих по стандартному маршруту, включающего посещение нескольких достопримечательностей острова — лагуны Эль-Хунко, черепашьего питомника и небольшого пляжа Пуэрто Чино.
Лагуна Эль Хунко
Лагуна Эль Хунко (Laguna El Junco) — это озеро, расположенное в кратере потухшего вулкана, являющееся самым крупным пресноводным резервуаром на всем Галапагосском архипелаге. Возможно, поэтому, попадая сюда, начинает казаться, что вокруг — не испепеленный вулканической лавой остров, а плодородная, покрытая зелеными лугами, долина. Здесь я словно бы ощутила себя дома, в России, в которой на тот момент не была уже пять месяцев, и это были очень приятные для меня минуты.
Galapaguera Serro Colorado
Черепаший питомник со столь длинным незапоминающимся названием был третьим по счету в нашем путешествии по Галапагосам. К моменту его посещения наш интерес к гигантским черепахам был полностью исчерпан, фотографировать милых старушек я уже откровенно ленилась, поэтом прогулялись по питомнику мы довольно быстро и без затей, и только, разве что, там, где за черепахами не было присмотра, я позволила себе немного побезобразничать.
В каждом черепашьем питомнике, и Galapaguera Serro Colorado тому не исключение, имеется инкубатор, где под наблюдением специалистов выводятся новые поколения гигантских галапагосских черепах. Так этот уникальный вид пресмыкающихся спасают от вымирания, на грани которого они на сегодняшний день находятся. Вход к инкубаторам обычно открыт, но посмотреть на маленьких черепашек можно только через мелкую решетку. В этот же раз в инкубаторах проходила уборка, многие резервуары оказались открыты, и я наконец-то смогла сфотографировать их содержимое. Как видите, гигантская галапагосская черепаха во младенчестве едва достигает размеров небольшого навесного замка. Каждой черепашке присвоен индивидуальный номер.
Черепашка с красивым круглым номером 100 на панцире везения своего пока что не осознала, и, забившись в угол, грустила в одиночестве 
Пуэрто Чино
Пуэрто Чино (Puerto Chino) - это прелестный маленький пляжик с белым песком-мукой и абсолютно прозрачным спокойным морем. Пожалуй, это единственный увиденный нами пляж на Галапагосах, который оказался похожим на мои любимые тайские пляжи, а потому и предпочтениям моим он соответствовал наиболее всего. Из минусов пляжа разве лишь то, что находится он аж в 45 минутах езды от Пуэрто-Бакерисо-Морено. Райскую картинку, правда, портили выброшенные на песок сухие водоросли и нереальное количество притаившихся в кустах кусачих слепней. И первое, и второе, думаю, явление непостоянное.
На этом наше путешествие по Галапагосскими островами закончилось. Несмотря на то, что мое былое представление о притаившихся на краю земли загадочных островах разбилось о множество прозаических моментов, встретившихся нам на пути, должна признать: Галапагосы — это незабываемо!
В следующей статье Галапагосские острова: инструкция по применению я поделюсь с вами практическим опытом посещения Галапагосских островов. Не пропустите!
Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях. Также буду рада «лайкам» и комментариям!
Не забудьте подписаться на новости блога:
Комментарии (20)
Добавить комментарийЕвгений, к сожалению, по кемпингу я у себя так ничего и не нашла. В фото не попало. Прошу прощения, что запоздала с информацией (точнее ее отсутствием), не было доступа к диску, на котором фото хранятся. Я думаю, что вы наверное уже и так все узнали. Если не трудно, поделитесь с моими читателями. Вдруг кому-то пригодится.