После пяти дней, проведенных на Санта-Крусе, мы отправились на Изабелу - самый большой остров Галапагосского архипелага, причудливой формой своей напоминающий морского конька. Несмотря на то, что Изабела — остров обитаемый, именно здесь путешественники ищут столь редкое на планете уединение и возможность почувствовать себя частью природы. На Изабеле мы продолжили знакомство с морскими львами, редкими видами птиц и длиннохвостыми игуанами, а также впервые пообщались с самыми загадочными существами Галапагосских островов — гигантскими черепахами.

Puerto Villamil

Пуэрто-Вилламил (Puerto Villamil) — третий по численности населенный пункт Галапагосских островов. Именно сюда прибывают туристы, посещающие Изабелу самостоятельно или в составе однодневного тура. Остальные части острова труднодоступны и увидеть их можно только в программе круиза вокруг Галапагосов.

Сам поселок не представляет собой ничего интересного: три-четыре пыльных пересекающихся меж собой улицы, простенькие приземистые здания, пара полупустых супермаркетов с завышенными ценами, несколько туристических агентств и ресторанчиков. Единственное более или менее оживленное место в Пуэрто-Вилламил — это пляж, где наблюдается некоторое подобие туристической активности. Вдоль пляжа вытянулась цепочка отелей разной степени комфортности, причем на первой линии здесь можно встретить как самые дорогие, так и самые дешевые отели.

Лучшее время для выхода на здешний пляж — вечер. Солнце уже не печет так дико, как днем, а под финал иногда случаются красивые закаты. Нам, правда, в этом плане не особо повезло: несколько вечеров подряд я вытаскивала на пляж штатив почем зря — чего-то особо выдающегося на небе так и не случилось.

В целом пляж Пуэрто-Вилламил располагает к тому, чтобы расслабиться и получать удовольствие, а отсутствие на нем лежаков, баров и громкой музыки дает возможность почувствовать себя на краю света, что, кстати, почти соответствует действительности.

Порт

В отличие от портов на других обитаемых островах Галапагосов, порт в Пуэрто-Вилламил выглядит довольно неблагоустроенно и, наверное, вообще не привлекал бы к себе никакого внимания, если бы не одно обстоятельство: прямо по выходу из лодок туристы оказываются в окружении огромного количества игуан, путающихся под ногами, и мирно почивающих повсюду морских львов. Ни те, ни другие никакого внимания на людей не обращают.

Львы ведут себя фривольно: своими телами они усыпают все хоть сколько-нибудь пригодные для отдыха человека места и чувствуют себя при этом вполне удовлетворенными.

Однажды наблюдали смешную картину: к самке, мирно посапывающей на пластиковом лежаке в обнимку с детенышем, приковылял бодро вынырнувший из моря папаша, который тут же бесцеремонно, с громкими ругательствами, согнал тех на песок, а сам всей своей стокилограммовой тушей взгромоздился на местечко поудобнее. В этот момент лежак под ним торжественно треснул, что, конечно же, его ничуть не смутило.

Несмотря на то, что от порта наш отель располагался довольно далеко, ходили мы сюда ежедневно, а то и по несколько раз в день — наблюдать за проделками морских львов можно было бесконечно. Иногда даже удавалось перехватить сидячие места

Concha la Perla

Неподалеку от порта находится еще одно замечательное место - Concha la Perla (Конча ла Перла), мелководный залив, отгороженный от моря каменными рифами. Вода здесь очень спокойная и прозрачная, что позволяет без каких-либо специальных умений наблюдать за подводной морской жизнью. Кораллового и рыбьего царства, как в Красном море, вы здесь не увидите, но фишка этого тихого местечка совсем не в том. Concha la Perla — излюбленное место для купания морских львов, и, если прийти сюда рано утром или в самый пик полуденного зноя, велика вероятность составить им в этом компанию! От порта к Concha la Perla ведет деревянный мостик, по всей длине которого лежат невозмутимые игуаны и дрыхнут детеныши морских львов.

Время от времени на проверку своих чад приходят мамаши, и тогда на мостике становится тесно. Если львица оказывается не в духе, что случается с ними довольно часто, приходится стоять в сторонке и ждать, пока она не уснет или не уйдет по каким-нибудь своим львиным делам.

Перед самым спуском в воду на Concha la Perla организована небольшая площадка для удобства туристов, но вы-то уже в курсе, что галапагосским зверям ничто человеческое не чуждо, поэтому они тоже, без тени какого-либо сомнения, располагаются здесь поудобнее.

Когда льву становится жарко, он культурно спускается в воду по той же лесенке, что и люди, какое-то время полощется в море, после чего возвращается в исходное положение.

Игуаны тоже облюбовали Concha la Perla: на нагретом солнцем деревянном настиле они лежат с загадочным видом, зевают и позируют фотографам.

Морские игуаны — отличные пловцы: на одной задержке дыхания они могу погружаться на глубину до 10 метров. Так они добираются до зарослей морских водорослей, служащих им основным пропитанием. Плавают игуаны, вытянувшись в струнку и маневрируя длинным мощным хвостом. Но есть в таком образе жизни один существенный минус — в воде тело игуаны быстро остывает, и если в течение определенного времени рептилия не успевает выбраться наружу, она погибает. В таких местах, как  Concha la Perla, где свободному выходу игуаны из воды ничто не мешает, это едва ли возможно, а вот на пляжах с сильным прибоем или обрывистых скальных берегах погибшие дракончики встречаются довольно часто.

Но самое интересное на Concha la Perla происходит, конечно же, под водой. Морские львы, которые на земле выглядят не слишком дружелюбными, в воде превращаются в милейших игривых существ. Завидев человека в воде издалека, они набирают скорость и устремляются в его направлении так, что порой начинает казаться — вот-вот врежется. Ничего подобного! Будучи довольно неуклюжими на суше, в своей стихии львы по ловкости и маневренности конкуренции не знают. Когда лев пребывает в особо богемном настроении, он непременно показывает свой коронный номер: приближается к человеку, закручивает тело в многократный круг, потом выгибает спину и зависает в такой позе на несколько секунд, как бы паря в воде. Друзья, это нужно видеть! Не знаю, когда смогу смастерить полноценный ролик, поэтому пока только небольшой отрывок из жизни подводного галапагосского мира.

Centro de Crianza Arlando Tupiza

Всего в полутора километрах от Пуэрто-Вилламил расположен центр по разведению гигантских черепах с таким вот длиннющим названием. Вообще-то подобные центры есть на всех четырех обитаемых островах Галапагосов, но только на Изабеле он находитсяв непосредственной близости от населенного пункта. Добраться до места можно пешком или на арендованном велосипеде.

Дорога до черепашьего питомника пролегает через довольно густые, по меркам Галапагосов, заросли. Желания прильнуть ноздрями и вдохнуть аромат не возникает — все вокруг колется и царапается.

В дикой природе гигантских черепах встретить уже почти невозможно: вроде как в единичных экземплярах они еще существуют, но живут в удаленных от массового посещения уголках архипелага. Часть черепах была истреблена еще при пиратах, которые использовали несчастных животных в качестве живых консервов; оставшейся части «помогли» люди, завезшие сюда домашний скот, уничтожающий кладки черепашьих яиц. Некоторые виды галапагосских черепах окончательно и бесповоротно вымерли, как, например, знаменитый тортилл по имени Одинокий Джордж, историю которого я рассказала в прошлом посте. Теперь таинственных галапагосских долгожителей можно встретить только в специальных черепашьих резервациях.

Возраст такой черепашки, живущей в дикой природе, достигает более 100 лет, а в «курортных» условиях гигантские пресмыкающиеся живут еще дольше. Вес взрослой особи достигает 400 килограмм.

В питомниках можно понаблюдать за черепахами разных возрастов. Эти пронумерованные черепашки — совсем еще малышки, и по человеческим меркам ходят в младшую группу детского сада.

На велосипеде или, опять-таки, пешком можно самостоятельно посетить еще несколько интересных мест вблизи Пуэрто-Вилламил.

La Playita и Playa del Amor

Если удалиться от Пуэрто-Вилламил вдоль береговой линии основного пляжа, дорога неминуемо приведет к La Playita — небольшому пляжику, покрытому нежным белым песком. Море здесь спокойное и теплое, но приезжают сюда не за купанием: если повезет, на пляже можно увидеть редких птиц — голуболапых олуш, и гарантированно встретиться с морскими игуанами — самыми крупными и отборными из тех, что нам довелось видеть на Галапагосах.

Голуболапая олуша — птица потешная. Лапы ее окрашены в абсолютно нетипичный для пернатых синий цвет, причем чем ярче оттенок перепонок, тем больше у их обладателей шансов понравиться противоположному полу. Глаза олуши расположены не на голове, а на клюве — у самого его основания, что тоже выглядит довольно по-дурацки. Иностранцы называют олушу blue-footed booby — «голубоногий дурачок», и с такой характеристикой трудно не согласиться

Когда-то где-то прочитала, что голуболапая олуша похожа на коротко стриженую перегидроленную блондинку, которой не помешало бы подсвежить корни волос. Очень точная, на мой взгляд, интерпретация.

Лучшее время для наблюдения за олушами — их брачный период. Говорят, самцы устраивают для самок умопомрачительные «сексуальные» танцы, но нам, к сожалению, увидеть их не посчастливилось.

Чуть дальше от La Playita находится еще один маленький пляж Playa del Amor — «пляж любви», где самки морских игуан откладывают яйца. Игуан там просто море, порой кажется, что ими устлано все свободное пространство. На песчаную часть пляжа во избежание повреждения игуаньих гнезд ходить запрещено.

Tunel de Estero

В предисловии к прошлому посту я рассказывала, что все острова Галапагосов — это поднявшиеся из океана вулканы, многие из которых до сих пор являются активными. Вулканическая деятельность приводит к формированию на островах так называемых лавовых тоннелей. Раскаленная лава, спускаясь по склонам вулкана, подвергается неравномерному остыванию: снаружи она охлаждается быстрее и образует корку, а изолированная таким образом внутренняя часть потока продолжает течь до полного остывания, оставляя за собой полое пространство.

Недалеко от Playa del Amor в местечке Tunel de Estero имеется проход к обвалившемуся лавовому тоннелю, в разломе которого можно увидеть его изнутри. В этом месте тоннель уже почти заканчивается — чуть дальше он уходит в море, но даже здесь его высота достигает человеческого роста. Страшно подумать, какого размера этот тоннель был в начале своего пути.

Лавовые потоки, испещряющие поверхность островов, оставляют за собой километры безжизненного пространства, но даже здесь спустя время начинает пробиваться пусть скудная, но все-таки жизнь.

Все достопримечательности острова Изабела, описанные выше, являются бесплатными для посещения. Теперь о грустном. А ничего более грустного, чем платные экскурсии, на Галапагосах нет: зачастую они не оправдывают своей явно завышенной стоимости. Именно по этой причине с острова Изабела мы съездили только на одну из предлагаемых тут экскурсий.

Los Tuneles

Los Tuneles (Лос Тунелес) — это образовавшиеся в результате вулканической активности арки и мостики из застывшей вулканической лавы. Суть экскурсии к тоннелям — якобы отличный снорклинг: предположительно мы должны были увидеть кучу всякой живности — рифовых акул, мант, морских коньков и больших морских черепах. Добирались мы до Los Tuneles на скоростных лодках где-то около часа.

По дороге к аркам лодку провозят мимо симпатичной одиноко стоящей в океане скалы, на которой гнездятся голуболапые олуши. Птиц сфотографировать не удалось — было далековато и сильно трясло лодку.

Далее по пути к тоннелям нас периодически высаживали в море в тех местах, где предполагалось увидеть тех или иных морских обитателей. Обещания гидов сбывались лишь частично: животные тут действительно были, но вода оказалась настолько мутной, что увидеть их можно было не далее расстояния вытянутой руки, а это довольно непросто. Одно из самых больших впечатлений от снорклинга на Галапагосах - это, безусловно, встреча с морскими черепахами, размер которых потрясает: некоторые особи от головы до кончика хвоста достигают роста невысокого человека.

Все, что было включено в экскурсию помимо снорклинга, показалось мне абсолютно неинтересным. Сфотографировать что-то более или менее выдающееся рука поднималась лишь пару-тройку раз, но и это оказалось пустым трудом: все экскурсии на Галапагосах проводятся в самое неподходящее для фотосъемки время, когда солнце находится на пике своей дневной высоты.

Одним словом, впечатления от экскурсии были очень и очень неоднозначные, и на обратном пути я периодически невольно возвращалась к мысли — на что мы только что потратили 160 долларов?

На этом на сегодня все!

О моем маршруте по Галапагосам, о том, как до них добраться, о ценах на экскурсии, отели, транспорт, а также много другой полезной информации читайте в посте Галапагосские острова: Инструкция по применению.

Не забудьте подписаться на новости блога:

До скорых встреч!

Читайте также:

• Три тысячи долларов за голого индейца, или сказ о том, как эквадорцы опять фестивалили
• Дорога водопадов в окрестностях города Баньос. Эквадор.
• Fiestas Octubrinas. Веселимся по-эквадорски!
• Красочный Отавало: пончо, фачалина и пеначо!
• Галапагосские острова: инструкция по применению
• Галапагосы. Остров Сан-Кристобаль
• Галапагосы. Остров Флореана
• Галапагосы. Остров Санта-Крус