Трудно поверить, но зима, в которую я так рьяно стремилась с другого континента, и которая, казалось, будет длиться вечно, потихоньку заканчивается. Последние дни февраля — шкала термометра уверенно ползет вверх, а в воздухе чувствуется первое дыхание весны. То солнечный зайчик пробежит по стене, то возле крыльца крохотная лужица захлюпает… Ну а пока душа пробуждается вместе с новыми весенними надеждами, голова и руки мои продолжают писать о Мексике. Сегодня мы продвинемся вглубь полуострова Юкатан и побываем на пирамидах Ушмаль — моих любимых пирамидах в Мексике.
В одном из последних постов я упоминала, что к середине маршрута по Мексике главные ее достопримечательности — пирамиды — перестали приносить мне первоначальное удовольствие. Что уж и говорить: пирамид в Мексике много, и переборщить с ними здесь очень легко. Но главное, казалось, что самое лучшее уже позади — ничего более грандиозного, чем Теотиуакан, и более атмосферного, чем Паленке уже не предвиделось. После нескольких дней, проведенных в Кампече, мы отправились в столицу Юкатана - Мериду, один из наиболее популярных мексиканских городов. Саму Мериду мы решили пропустить: во-первых, городами к этому моменту мы уже тоже изрядно насытились, во-вторых, судя по отзывам людей, которым я доверяю, несмотря на популярность, город этот в реальности малопривлекателен. А вот Ушмаль - древний город майя неподалеку от Мериды, мы решили все-таки посетить. И каково же было мое удивление, когда пирамиды, которые мы посетили едва ли не для «галочки», стали вдруг моими любимыми пирамидами во всей Мексике…! Но обо всем по порядку.
Название города Ушмаль (Uxmal) происходит от «ox-mal», что в переводе с языка майя означает «построенный трижды». По разным данным, город был воздвигнут в период от 700 до 1000 годов нашей эры, достигнув ко времени своего расцвета численности 25 000 человек. В 13-15 веке между Ушмалем и его соседями, городами Майапан и Чичен-Ица, шли беспрерывные междоусобные войны за власть на полуострове. Но уже в начале 13 века Ушмаль потерпел значительное поражение, в результате которого большинство его величественных построек было разрушено. В течение последующих 200 лет местные жители покинули город, а к моменту прихода на Юкатан испанцев Ушмаль был окончательно заброшен. Сегодня Ушмаль — один из наиболее значимых археологических памятников Мексики. В отличие от всех других древних городов Юкатана, построенных на равнине, Ушмаль воздвигнут на холмах — единственных на всем полуострове. «Пуук» — так на языке майя звучит слово «холмы», и именно от него пошло название одноименного архитектурного стиля, в котором построен Ушмаль и несколько небольших городов в округе. На территории древнего города расположены несколько равноценных по красоте и исторической значимости построек.
Пирамида волшебника
Самое впечатляющее строение города Пирамида волшебника (Piramide del Adivino) или, как его еще называют, Дом Карлика — первое, что видят постели археологического комплекса Ушмаль. Оба варианта названия произошли от легенды о волшебном карлике, вылупившемся из яйца и ставшим взрослым за один день. Вознамерившись посоревноваться в могуществе с правителем города, волшебник возвел огромную пирамиду всего за одну ночь. Ученые с версией о карлике не согласны, утверждая, что построена она была в результате пяти этапов строительства: каждый новый уровень воздвигался поверх ранее существующих. Так, с 6 по 10 века Пирамида Волшебника достигла высоты 38 метров, что даже по сегодняшним меркам выглядит довольно внушительно.
Отличительная особенность Пирамиды Волшебника — основание в форме эллипса. На фоне остальных мексиканских пирамид, фундамент которых имеет форму квадратов и прямоугольников, выглядит она весьма небанально. Построена пирамида из светлого камня, поверхность которого словно бы поцарапана огромным ногтем — скорее всего, это результат реставрационных работ. Стены пирамиды выпуклы и округлы, а на вершину ведет высокая крутая лестница, с которой во времена майя летали тела жертв с вырванными сердцами. Сегодня подняться на пирамиду, к сожалению, нельзя, а вот гулять вокруг, валяться на траве и звонко хлопать в ладоши (вы ведь помните про звуковой эффект, о котором я писала в предыдущем посте?) можно сколько душе угодно.
На теплых камнях вокруг пирамиды греются длиннохвостые игуаны, не обращающие на туристов никакого внимания.
Впечатление Пирамида Волшебника производит несомненное, поэтому, обойдя ее вдоль и поперек по нескольку раз, уходить не хотелось. Тогда мы еще не знали, что прощаться с ней рано, так как, в какую бы часть города мы не отправлялись, Пирамида всегда оставалась на виду.
Женский монастырь
Продвигаемся дальше и попадаем в комплекс из четырех, образующих четырехугольное пространство, приземистых зданий с большим патио посередине. Название Женский монастырь (Casa de las Monjas) не является оригинальным. Так его назвали не майя, а испанский священник, который узрел схожесть этого места с жилищами монахинь в испанских монастырях.
Женский монастырь — образец архитектурного стиля Пуук, отличающегося богатым декорированием фасадов, из-за чего шутя его именуют индейским барокко. Среди изображений, украшающих здания, преобладают фигуры горбоносого бога дождя Чак Мула, переплетающихся змей, а также многочисленные геометрические узоры.
Не обошлось в Ушмале и без фаллосов. Но если в других древних культурах мужской детородный орган изображался завуалированно — в виде фаллических символов, то майя морочить голову ни себе, ни другим не стали, украсив стены своих храмов этими штуками в буквальном их физиологическом толковании.
Именно в Ушмале стало абсолютно очевидно, что мы вплотную приблизились к самому туристическому месту Мексики — Юкатану. Через Ушмаль проходит большинство организованных туров по стране, и, помимо этого, сюда едут ежедневные экскурсионные группы из Канкуна — известного на весь мир курорта. Туристов в Ушмале обнаружилось много, и большинство из них передвигалось группками под предводительством размахивающего флажком или зонтиком экскурсовода.
Несколько слов о моем отношении к экскурсиям. Матчасть, то есть энциклопедическую информацию по конкретному историческому объекту, я стараюсь изучить еще до его посещения и, покупая входной билет, уже располагаю некоторыми знаниями, которых оказываются достаточно, чтобы иметь примерное представление — что тут и как. Рассказы гидов о каждой встречающейся на пути закорючке вызывают во мне приступы уныния — я с детства не отличаюсь ни вниманием, ни интересом к разного рода деталям. В момент, когда экскурсовод заводит очередную песнь о том, почему этот змей на стене смотрит направо, а тот — налево, мне начинает казаться, что ученые в своих предположениях как всегда переборщили, а на самом деле змеи смотрят туда, куда смотрят, лишь потому, что когда-то очень давно художнику, украшавшему это здание, просто так захотелось… Может быть, ему показалось, что так будет красиво, может быть это была дань моде того времени, но никакого вселенского смысла, поиском которого занимаются сегодня историки, он наверняка не вклыдвал. И, напротив, архиважное значение для меня имеет общая визуальная картина, энергетика места, микроклимат, если хотите. И именно на их в себя вбирание я стараюсь максимально, находясь на месте, сосредоточиться. Как вы понимаете — экскурсии с учетом таких предпочтений мне противопоказаны. Мой случай — это окинуть пространство взглядом и, не вдаваясь в подробности, забиться в какое-нибудь уединенное место, чтобы созерцать издалека и пускать слюни от счастья. Слава небесам, несмотря на туристическую популярность Ушмаля, укромных уголков для путешественников-интровертов вроде меня здесь пока еще предостаточно.
Губернаторский дворец
Еще одно значимое строение, демонстрирующее великолепие архитектурного стиля Пуук — Губернаторский дворец (Palacio del Gobernador), или Дворец правителя. Здание возвышается над городом с высоты огромной каменной платформы, строительство которой, по некоторым оценкам, стоило жителям города не меньших усилий, чем возведение самого дворца. Фасад здания, как и храмы Женского монастыря, густо украшен масками Чак Мула, коих насчитано целых 230 штук, фигурами пернатого змея Кукулькана и геометрическим орнаментом, напоминающим греческий меандр.
На постаменте напротив Губернаторского дворца установлен трон в виде странной внешности каменного ягуара, изогнутая спина которого, судя по всему, и служила местом для торжественного восседания.
Великая Пирамида
Чуть поодаль в зарослях зелени прячется еще одно крутое здание — Великая пирамида (Gran Piramide). Обширной обзорной площадки, как у Пирамиды Волшебника, перед ней нет, поэтому как-то так получается, что идешь ты, идешь и тут бац — перед тобой она, во весь свой объем и рост, что несколько искажает восприятие. Но, если приглядеться, пирамида действительно большая и действительно красивая: правильной геометрической формы, с аккуратными ступенчатыми уровнями, хорошо сохранившимся храмом на вершине и широченной, ведущей к нему, лестницей.
На вершину пирамиды разрешается забраться, но решаются немногие. А пока смелые карабкаются сначала наверх, потом — обратно, остальные стоят в сторонке и тихо завидуют.
Последние, кстати, много теряют, так как с вершины Великой Пирамиды открывается потрясающий вид на древний город: внизу длинное узкое, обрамленное с двух сторон ступенями, поле для ритуальной игры в мяч, чуть дальше — Женский монастырь, справа от него — красавица Пирамида Волшебника. И все это — в зарослях пышущих зеленью джунглей на фоне синего неба с картинно плывущими по небу облаками. Где еще такое увидишь?! Только в Мексике!
Спустившись с небес пирамиды на землю, направляемся к выходу. Делаем это неспеша, задерживаясь в малолюдных уголках, подходящих для того, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Где-то там, всего в сотне метров, снуют шумные группы туристов, а ты здесь — и вокруг только тишина, вечность и игуаны. Правда, в одном из таких уголков мы чуть не наступили на огромную свернувшуюся в клубок змею, что ускорило наше возвращение к реальности :) .
Некоторые, пользуясь уединением, складываются в какую-нибудь замысловатую позу и уходят в свой внутренний космос. На головах мы стоять не умеем, поэтому тихо, на цыпочках, проходим мимо. Но и на нашу долю настоящего путешественнического счастья, заключающегося в абсолютной гармонии с новым местом, в Ушмале выдалось предостаточно!
Как добраться до пирамид Ушмаль в Мексике
Ближайший туристический город, из которого до Ушмаля можно добраться на общественном транспорте — Мерида. В Мериду мы прибыли из Кампече на автобусе 2-го класса: 4 часа в пути, стоимость билета — 100 песо (1 класс — 170 песо). Автобусы из Мериды в Ушмаль отходят от автобусного терминала второго класса ADO Segundo clase. Первый рейс отправляется в 6-15 утра, следующий в 9-05 и т.д. Стоимость проезда «туда-обратно» 47 песо с человека, в дороге — 1,5 часа. Билеты «туда» лучше приобретать в кассе терминала заранее, так как желающих добраться до Ушмаля утром всегда много. Обратные рейсы из Ушмаля в Мериду отправляются в 12.00, 15.00, 17.00, обратный билет можно приобрести заранее в кассе терминала с открытым временем или оплатить перед самой отправкой у водителя автобуса, т.к. с выездом из Ушмаля в Мериду проблем не возникает. Ушмаль открыт ежедневно, с 08:00 до 16:00, на посещение его рекомендую заложить не менее 2-3 часов.
Также на территории комплекса проводится шоу света и звука: с 19-00 (начиная с последнего воскресенья октября) и 20-00 весной и летом (начиная с первого воскресенья апреля). Шоу длится 45 минут, и побывать на нем можно как в один день с дневным посещением, так и накануне. То есть вечером можно побывать на шоу, а утром следующего дня осмотреть Ушмаль при дневном свете, или же начать осмотр комплекса утром, затем дождаться вечера и посетить вечернее представление. Мы просмотрели световое шоу в интернете, и, не впечатлившись, решили не тратить на него время.
Если вы отдыхаете в Канкуне и хотите посетить Ушмаль, можно заказать экскурсию на два или более дней (расстояния от Канкуна до Ушмаля 380 км, и в один день уложиться в данном случае сложно). Не сомневайтесь — оно того стоит!
Стоимость посещения пирамид Ушмаль
Входной билет в Ушмаль — 182 песо, сюда же входит посещение шоу света и звука. Несмотря на то, что от посещения вечернего шоу мы отказались, на стоимости билета это не отразилось.
На ночевку в Мериде останавливались в скромном отеле в пешей доступности от автобусного терминала (чтобы ранним утром следующего дня выехать с него же в Ушмаль) стоимостью 200 песо за ночь, бронировали заранее здесь. Если позволяют средства, можно остановиться в непосредственной близости от археологического комплекса Ушмаль, выбор отелей или апартаментов — по этой ссылке.
Не забудьте подписаться на новости блога:
Комментарии (18)
Добавить комментарий