Сегодня в блоге обобщающий и завершающий пост о Мехико, с которого началось наше двухмесячное самостоятельное путешествие по Мексике. Мехико - самая большая столица Латинской Америки и один из крупнейших городов в мире. Достойных посещения мест в нем очень много, но так как задачи увидеть их все мы перед собой не ставили, расскажу лишь о некоторых из них.
Самому началу нашего путешествия по Мексике предшествовал насыщенный автопробег по США, после которого мы, вымотавшись как физически, так и эмоционально, еще долго не могли прийти в себя, а от одной лишь мысли, что снова нужно куда-то идти или ехать, нас начинало подбрасывать в эпилептических конвульсиях. Именно поэтому большее количество времени, отведенного на Мехико - без малого три недели, мы провели, совершая увлекательные прогулки от отеля до соседней кафешки с такосами и обратно, а на осмотр достопримечательностей города, речь о которых пойдет в этой статье, у нас ушло максимум пять-шесть дней.
Город, известный сегодня как столица Мексики, был основан в 1325 году индейцами-ацтеками. Существует красивая легенда о том, как однажды индейцам явился их главный бог — бог Солнца, который наказал им поселиться в том месте, где они увидят орла, сидящего на макушке большого кактуса и поедающего змея. Как вы понимаете, ацтеки с заданием справились: нашли и змею, и орла, и кактус, и основали на этом месте город Теночтитлан - «дом кактусовой скалы». Новое название - Мехико - городу дали испанские конкистадоры, завоевавшие столицу ацтекской империи в 1521 году. Сегодня в речи название города принято дополнять словом «город» — «сити» по-английски или «сьюда́д» по-испански, так как в испанском и английском произношениях название города и страны звучит одинаково.
Исторический центр
Главная площадь Мехико, именуемая Площадью Конституции (Plaza de la Constitución) - это сердце мексиканской столицы, откуда чаще всего и начинается осмотр ее достопримечательностей. Часто можно услышать другое ее название - Сокало (Zócalo). Этим необычным, очень мягким в произношении словом называют центральную площадь любого мексиканского города. Огромная квадратная территория Сокало, сфотографировать которую мне не удалось из-за разместившейся на ней книжной ярмарки, со всех сторон окружена монументальными зданиями, главное из которых - Кафедральный Собор Мехико (Catedral Metropolitana de la Asunción de María), мимо которого невозможно пройти, не задержав на нем продолжительного взгляда. Но каким бы впечатляющим этот собор не казался снаружи, нужно обязательно заглянуть внутрь — атмосфера в нем царит непередаваемая! Именно ему посвящен мой самый первый пост, написанный из Мексики. Посещение храма бесплатно и доступно для людей любого вероисповедания.
В выходные дни и по праздникам на площади никогда не бывает скучно. Люди приходят сюда, чтобы посетить Собор и просто поглазеть, а поглазеть здесь есть на что. Например, в нескольких шагах от Кафедрального собора можно увидеть индейские ритуальные обряды. К шаману, вооруженному бренчащими безделушками и дымящимся зельем, выстраивается очередь: за небольшую плату мексиканцы надеются с его помощью очистить свою карму, или как там она у индейцев называется. Выглядит это, особенно на фоне стоящего поблизости главного католического храма страны, диковато, но таковы уж мексиканские традиции, в которых католическая вера тесно переплетена с индейской культурой, которую испанские завоеватели так и не смогли стереть с лица земли. Обратите внимание — на шее у шамана висит удостоверение. А колдун-то сертифицированный!
От центральной площади Мехико в разные стороны разбегаются десятки параллельных улиц с красивыми колониальными зданиями, музеями и церквями. Некоторые улицы по выходным дням превращаются в пешеходные зоны, что делает прогулку по городу значительно приятнее.
Больше всего нам полюбилась улица Франсиско Мадеро (Av Francisco I. Madero), на которой каждое очередное здание кажется красивее предыдущего. В конце улицы возвышается башня Торре Латиноамерикана (Torre Latinoamericana) или, как ее чаще называют, Латиноамериканская башня. С момента постройки в 1956-м году Торре Латиноамерикана являлась самым высоким зданием в Мексике, пока в 1984 году ее рекорд не побил новый мексиканский небоскреб. Улица Франсиско Мадеро задумана как пешеходная, поэтому здесь всегда очень людно.
В Мехико, как ни в одном другом мексиканском городе, бросается в глаза то, что называют социальным неравенством. По количеству населения, живущего за чертой бедности, Мексика опережает все другие страны Латинской Америки. Прогуливаясь среди великолепных зданий мексиканской столицы в это невозможно поверить, но длится это ровно до тех пор, пока из-за угла не покажется босоногая мать, окруженная голодной чумазой ребятней, или старик, собирающий милостыню на коробку молока для внука, оставшегося без родителей.
А еще в центре множество кафешек и магазинчиков, в которых можно отведать разные фруктовые шедевры: мороженое, коктейли, шейки, свежевыжатые соки. Мы из них не вылезали.
Как добраться: осмотр исторического центра города лучше начать с Площади Конституции (Plaza de la Constitución) - станция метро Zokalo, (линия 2), один проезд на метро стоит 3 мексиканских песо. Далее по интересующим улицам — пешком.
Парк Чапультепек и Музей антропологии
Парк, или лес Чапультепек (Bosque de Chapultepec) — самый большой парк мексиканской столицы и наиболее популярное место отдыха горожан. В будние дни здесь очень спокойная атмосфера, располагающая к неспешному умиротворенному времяпровождению. Несколько постов назад я уже писала о том, как мы, прогуливаясь по парку, наткнулись на огромное количество белок, которые совершенно не боятся людей (читать пост Нападение белок в парке Чапультепек, Мехико). В наш следующий приезд в Чапультепек, выпавший на выходной день, ситуация кардинально изменилась: белок в парке не обнаружилось ни одной, зато людей здесь стало столько, что яблоку, пожелавшему упасть, сделать это тут было бы негде.
Развлекаются в парке по-разному. Кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то просто целуется.
По всей территории парка идет бойкая торговля дешевой бижутерией, игрушками, надувными шариками и отвратительным на вкус самодельным мороженым, и все это сметается с прилавков с самыми серьезными лицами.
Еще в парке можно понаблюдать за ряжеными индейцами, исполняющими экспрессивные ритуальные танцы.
У танцующих индейцев можно заказать обряд очищения подобный тому, что мы уже видели на Сокало, но тут помимо обдувания магическим дымом для вас исполнят индивидуальный шаманский танец со стучанием в бубны, плюс эти невероятные перья и голова лисы в качестве короны… Уверена, что призывы такого шамана действуют на духов куда более убедительно.
Ну и, само собой, с нарядными индейцами можно сфотографироваться. За деньги. Мой обезьянко-муж не удержался.
Еще одно увлекательное зрелище, которое можно увидеть в парке — это ритуальные танцы Los Voladores или «летающие танцы», история которых насчитывает более 1,5 тысяч лет. Действующие лица танца — пять нарядно одетых мужчин и тридцатиметровый, вкопанный в землю, металлический столб.
Ритуал начинается. Танцоры выстраиваются вокруг шеста и под звуки флейты, издаваемые одним из них, исполняют неспешный танец, уговаривая богов разрешить им приступить к самому интересному. Не знаю, каким уж образом боги дают добро, но через какое-то время все пятеро бросаются к с столбу и без какой-либо страховки поднимаются на самую его вершину, где один размещается в центре и начинает стучать в барабан, а оставшиеся четверо, символизируя своим количеством стороны света, наспех обвязывают себя длинными веревками и бросаются вниз головой. Столб тем временем раскручивается, вместе с ним раскручиваются болтающиеся на веревках танцоры, один из которых продолжает играть на флейте.
В процессе танца летающие танцоры совершают не менее тринадцати оборотов вокруг столба, что, конечно же, символично: 4 танцора, по 13 кругов на каждого, итого 52 — количество лет, через которое, по верованию индейцев, возрождается новая жизнь.
Самое же приятное, на мой взгляд, развлечение в Чапультепеке — это духовой оркестр, играющий в центре парка для всех желающих абсолютно бесплатно. Музыку оркестр исполняет отменную, и что удивительно — вокруг него собирается огромное количество слушателей, в том числе и молодежи. Подойдя ближе к сцене, мы услышали до боли знакомые с детства ноты, а когда устроились на скамейку, то парень-мексиканец, сидящий поблизости и едва ли догадывающийся о нашей национальности, тут же сообщил нам — «это Чайковский, русский композитор». Было радостно и патриотично.
Ну и, наконец, самый крутой «аттракцион» парка Чапультепек — это расположившийся на его территории Национальный музей антропологии, который обязан посетить каждый приезжающий в Мехико человек. О своих впечатлениях от посещения этого музея я написала в прошлом посте блога.
Как добраться до парка Чапультепек: станция метро Auditorio (линия 7) или Chapultepec (линия 1), далее около 15 минут пешком. Вход в парк Чапультепек бесплатный. Вся полезная информация о посещении Музея антропологии в этом посте.
Площадь Гарибальди
На самом деле назвать это местечко площадью пришло в голову кому-то очень амбициозному, ибо площадь Гарибальди — это не площадь, а небольшая такая, знаете ли, площадка, окруженная скромными одноэтажными обшарпанными зданиями. Но приезжают сюда, к слову говоря, не архитектуру разглядывать, а слушать музыку марьячи — «бродячих» музыкантов, исполняющих традиционные мексиканские мелодии. Выглядит это примерно так. В определенное время, обычно ближе к вечеру, к площади начинают сходиться нарядные артисты, вооруженные музыкальными инструментами. Одновременно с музыкантами сюда стекаются и «массы», в которые марьчи будут нести свое искусство.
Как правило, в качестве «масс» выступают туристические группы, но нередко попадаются и мексиканцы, которые, проходя мимо площади со спутницами, решают заказать у марьячи мелодию. Наибольшей популярностью в таком случае пользуются, конечно же, серенады. Я не знаю, как себя чувствуют женщины, вокруг которых собирается целая куча мужиков с пробками от текилы на головах, поющих что-то навроде «ах какая женщина, мне б такую», но вид они имеют примерно такой же, какой был у моего начальника, когда наш коллектив, порядочные вроде бы с виду люди, в качестве подарка на его очередной день рождения преподнес ему сдуру стриптизершу — прямо в кабинет. Мы-то, как только та начала исполнять свои первые па, сразу удрали по своим углам, а он остался. Бедный Дмитрий Николаевич, как он это выдержал..?
В общем, зрелище хоть сколько-нибудь впечатляющим мне не показалось: все как-то очень натужно, навязчиво. Наверное, для того, чтобы почувствовать настоящий дух марьячи, нужно ехать на их родину — в Гвадалахару. Говорят, там выступления музыкантов проходят с совсем другим размахом.
Как добраться до площади Гарибальди: станция метро Bеllas Artes или Garibaldi (линия 8).
Дом-музей Фриды Кало
Думаю, желание посетить этот музей появится у каждого, кто посмотрит фильм «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли. Не знаю ни одного человека, которого бы оставила равнодушным трагическая история жизни талантливой, смелой и несгибаемой художницы Фриды Кало. На фото — мужчина, изображающий Фриду на одной из центральных улиц Мехико. Одному Богу известно, обрадовалась бы художница такой интерпретации своей внешности (что-то мне подсказывает, что нет), но такова обратная сторона популярности: на этих густых сросшихся бровях и цветах, вплетенных в волосы, в Мехико не зарабатывает только ленивый.
«Синий дом Фриды» находится в районе Кайокан, который, впрочем, интересен сам по себе — это самый уютный и колоритный район Мехико. Один из наиболее полюбившихся читателям постов блога Дом-музей Фриды Кало в Мехико был написан почти сразу после его посещения, что случается со мной крайне редко — такие уж сильные мною овладели эмоции! В посте все подробности — от описания экспозиции музея до того, как до него добраться.
Базилика де Нуэстра Сеньора де Гваделупа
В Мехико находится главная католическая святыня Латинской Америки — плащ с нерукотворным образом Девы Марии Гваделупской, хранящийся в специально построенной для этого базилике Basilica de Nuestra Señora de Guadalupe, в которую ежегодно совершают паломничество 14 миллионов человек — самый большой показатель в мире! То, как на плаще обычного мексиканского крестьянина Хуана Диего появилось изображение темнолицей Девы Марии — история совершенно невероятная, но пересказывать ее я не буду, потому как она и без моего участия очень хорошо описана в Википедии. На сегодняшний день изображение Девы Мариии Гваделупской не поддается никакому научному объяснению — в создании образа не обнаружено каких-либо красителей, мазков кисти, а сама ткань плаща, сотканная из волокон кактуса, остается в целости и сохранности на протяжении вот уже пятисот лет, что уже само по себе — фантастика. Внешний облик Базилики особого «ах» не вызывает — здание выглядит мрачновато, приземисто и, что очень бросается с глаза, покосившись - не в последнюю очередь из-за постоянно происходящих здесь землетрясений. Но все это не имеет никакого значения, потому что то, что хранится внутри нее, является дли христиан поистине бесценным.
Неподалеку от Базилики разбит небольшой парк, в центре которого установлена скульптурная композиция, повествующая о том, как после событий, произошедших с Хуаном Диего и его плащом, ацтеки-язычники стали самостоятельно, без принуждения, переходить в католическую веру.
Как добраться до Базилики де Нуэстра Сеньора де Гваделупа: станция метро La Villa Basilica (линия 6). Посещение Базилики и парка бесплатно.
Сочимилько
Сочимильно — окраинный район Мехико, знаменитый сетью каналов, образовавшихся в результате осушения огромного озера, на котором стоит мексиканская столица. Путеводители называют Сочимилько «мексиканской Венецией» и рассказывают, что по его каналам ходит множество ярких расписных лодок, которыми управляют эмбаркадерос – лодочники, придающие судну движение при помощь специального шеста. Путеводители настаивают, что для того, чтобы ощутить весь колорит этого места, посещать Сочимилько следует в выходные, но так как в выходные сделать это у нас не получилось, мы отправились туда в будний день и, мягко сказать, разочаровались. На подходе к пристани, откуда стартуют лодки эмбаркадеросов, нас встретили аутентичные постройки, плотно украшенные тем, что, по всей видимости, плохо лежало, и с грудой протянутых меж друг другом электрических проводов.
Сама пристань оказалась неожиданно узкой и совершенно некрасивой, но вдоль нее действительно стройными рядами выстроились веселых расцветок деревянные лодки. Людей на пристани не оказалось вообще. Только мы и полусонные эмбаркадерос, по виду которых читалось, что работать им в этот день не хотелось. Желания прокатиться на лодке у нас не возникло как-то сразу, но на всякий случай мы узнали цену прогулки, и желания стало еще меньше.
В общем, Сочимилько так и осталось для нас загадкой — за что его так нахваливают лонэлеплэнеты? Возможно, причина наших недоумений в том, что сюда действительно нужно приезжать в выходные. Впрочем, я как-то совсем не уверена, что, если к грязной узкой пристани и дурно попахивающей речке добавить кучу расталкивающего друг друга народа, то это место станет от этого хоть сколько-нибудь привлекательней.
Как добраться до Сочимилько: станция метро Tasquena (линия 2), оттуда на Tren Ligero — «легком метро» до станции Xochimilco, далее пешком по направлению указателей Embarcadio до арки с одноименным названием. Стоимость проезда на легком метро, как и на обычном — 3 песо за поездку. Стоимость лодочной прогулки начинается от 30 долларов США за 1 час (в нашем случае это была цена лодки с двумя пассажирами; возможно, если пассажиров больше, то и цена оказалась бы выше, а, возможно, наоборот — цена бы разделилась между большим количеством участников прогулки), но в будний день, да еще и при отсутствии на ваших лицах горячего желания цена легко опускается до 100 песо.
Резюме
Полюбить Мехико у меня не получилось. Слишком уж этот город большой, слишком «то жаркий, то холодный», в нем слишком много людей, а пару раз в его метро меня и вовсе чуть насмерть не придавили. Но при всем этом я не представляю, каким было бы мое представление о Мексике, не посети я ее столицу. Разве смогла бы я понять эту страну без культурного шока, испытанного в Музее антропологии, без звуков Чайковского в главном городском парке, соперничающих с флейтой, под которую исполняют свой завораживающий танец летающие Лос Воладорес? Смогла бы я сегодня быть той, кем являюсь сейчас, без того счастливого дня на пирамидах Теотиукана, находящегося всего в часе езды от нее? Да и вообще, как бы я жила без «маленькой Фриды», купленной в доме-музее моей любимой художницы? Нет, друзья, какие бы противоречивые чувства не вызывал во мне этот город, побывать здесь я рекомендую обязательно.
Во время пребывания в Мехико мы сделали выезд в несколько городов, которые я впоследствии назвала «мексиканской Европой» — Сантьяго-де-Керетаро, Сан-Мигель-де-Альенде и Гуанахуато, и именно они стали моими любимыми мексиканскими городами и задали тон всему нашему дальнейшему путешествию.
Жилье в Мехико
Двухместный номер в хостеле с «кон баньо привадо» (с собственным душем) и интернетом обошелся нам 170 мексиканских песо (примерно 13$). Сайты, через которые можно забронировать жилье в Мехико:
- Частные апартаменты, зарегистрировашись в системе по этой ссылке вы получите лично от меня скидку 35$ на первое бронирование;
- Booking.com - бронирование отелей разной степени комфортности, от самых недорогих до 5-звездочных (свой недорогой отель мы нашли через него);
- Roomguru.ru - глобальный поисковик отелей по всем системам бронирования, дающий возможность найти самые низкие цены.
Перелет в Мехико
Планируете посетить Мехико или любой другой город Мексики? Дешевые авиабилеты ищите на skyscanner, buruki и aviasales.
Не забудьте подписаться на новости блога:
Комментарии (19)
Добавить комментарий