Привет друзья!
Представляете, а наш мексиканский трип уже закончился! Вот уже целых четыре дня мы в другой стране — в Гватемале. Привыкаем к новой обстановке, деньгам и географическим названиям. А еще сегодня один московский друг спросил, где мы планируем встретить Новый год, и меня осенило: а ведь и правда — праздник на носу, а мы как будто совсем ни при чем! Сегодня о том, где настигнет нас 2014 год, мы не имеем ни малейшего представления, причем неясность даже не в том, в каком городе это произойдет, а в том, в какой стране это случится. А сегодня, пользуясь целым днем свободного времени, сидя на малюсеньком деревянном столике в холле отеля в городе Флорес, я поведаю об одном из наиболее колоритных городов Мексики, которые нам довелось посетить. Знакомьтесь, Сан-Кристобаль-де-лас Касас (San Cristóbal de las Casas).
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас отличается выразительной, бросающейся в глаза колониальной архитектурой, но в отличие от таких городов как Керетаро, Гуанахуато и Сан-Мигель-де-Альенде, эта обертка обманчива. На самом деле, Сан-Кристобаль — один из тех мексиканских городов, которые оказались наиболее защищены от влияния культуры колонизаторов, и именно потому здесь сразу становится заметен тот самый искомый путешественниками индейский колорит во всей его красе и разнообразии.
Представляете, тут до сих пор живут самые настоящие майя! Если верить статистике, то в окрестностях Сан-Кристобаля проживает 110 тысяч представителей двух групп индейских племен, причем это один из немногих районов Мексики, где индейское население продолжает расти. Правда большинство коренных жителей безграмотно и живет на грани бедности. Зато они очень любят нарядно одеваться! В повседневной жизни индейцы носят национальную одежду, что придает этому городу особенный колорит.
Я неслучайно подчеркнула, что индейцы живут не в самом Сан-Кристобале, а в его его окрестностях. Близость к земле индейцам жизненно необходима, ведь большинство их работоспособного населения занято в сельском хозяйстве и скотоводстве. Кроме того, Сан-Кристобаль последние пару десятков лет весьма популярен среди туристов, и местному населению жить здесь часто бывает не по карману. А вот как место для заработков Сан-Кристобаль — место идеальное. Каждый день индейцы приезжают сюда из близлежащих деревень торговать едой, одеждой и сувенирами, сделанными своими руками. Многое из того, что продают индейцы, изготовлено с применением приспособлений доколумбовой эпохи.
Да, кстати, про колоритных торговцев. В большинстве случаев ими являются женщины. Так как выглядят они довольно своеобразно, приезжающие сюда туристы то и дело норовят их сфотографировать. Вот и я, увидев такое изобилие интереснейших персонажей, по своей азиатской привычке фотографировать все, что движется, и не испытывать при этом ни тени смущения, уже было предвкусила, как здорово тут можно будет оторваться в ближайшие дни! Но при первой же попытке навести объектив на представительницу индейского племени в лохматой юбке я получила настойчивый отпор, причем сделано это было, поверьте, очень доходчиво. Утешиться мыслью, что может это просто тетя мне попалась не в духе, не получилось, так как все мои последующие попытки сфотографировать кого-нибудь поинтереснее были пресечены на корню. Хотите фото — платите, не хотите — катитесь в ад. Примерно такова позиция индейского населения Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.
Вообще, если речь не идет о продаже своих товаров или услуг, по отношению к туристам индейцы ведут себя довольно агрессивно. Однажды мы пришли на местный рынок купить фруктов, и я было попыталась сфотографировать общую картину — прилавки, товар, толпящихся людей, как к нам подошел иностранец, живущий в Сан-Кристобале уже несколько лет, и предупредил: индейцы могут запросто, без страха и упрека, разбить фотокамеру, не разбираясь, его ты фотографировал или нет. Настроения это, конечно же, не прибавило. Со временем фотографировать индейцев я все-таки приспособилась — когда из засады, когда издалека, но делать это предпочитала исключительно в туристических местах: на площадях, центральных улицах, рядом с достопримечательностями.
Сам Сан-Кристобаль-де-лас-Касас прелестен. Мощеные переулки, густо засаженные обшарпанными домиками под черепичными крышами, гармонично сосуществуют с красивыми центральными улицами города и выдающимися в архитектурном плане постройками колониальной эпохи.
Но самая главная достопримечательность Сан-Кристобаля — это церкви, церкви, церкви. Здесь я насчитала их около десяти штук, что, согласитесь, для города, который за один день можно обойти вдоль и поперек, довольно внушительно. Особой внешней красотой церкви не отличаются, но тот факт, что большинство из них было построено в 16-17 веках, воодушевляет.
Это Кафедральный Собор на главной площади города — Сокало, вокруг которого сосредоточена вся его жизнь.
Во время прогулок по городу сюда часто захаживают туристы, и этим активно пользуются торговцы сувенирами, назойливо предлагающие свой товар: самодельные украшения, плетеные пояски с индейскими орнаментами, вязаную одежду, мягкие игрушки. Последние, кстати, получаются у них настолько замечательно, что желание потискать всех этих зебр, слоников, жирафов, львят, тигрят и т.д. возникает даже у взрослого человека. А тот факт, что зверушки изготовлены вручную и из экологически безопасных материалов, делает эти милые вещицы прекрасным подарком для своих чад.
А это церковь Иглесиа де Гвададалупе (Iglesia de Guadalupe), находящаяся на высоком холме на окраине города.
Иглесиа де Гвададалупе внутри:
С холма Гвадалупе (Cerro de Guadalupe) открывается прекрасный вида на город, а в особенности на его черепичные крыши.
Как я уже писала выше, Сан-Кристобаль - популярное туристическое место, и центральные улицы города тому подтверждение: на каждом шагу здесь то и дело встречаются небольшие уютные кофейни, бары и ресторанчики.
Иногда уличное кафе здесь выглядит как пара-тройка столиков, стоящих прямо на проезжей части. Утром их выносят из какого-нибудь таинственного помещения, а вечером они исчезают также неожиданно, как и появились.
Сан-Кристобаль - место, для которого обычным делом является случай, когда гринго (так в Латинской Америке называют неиспанояноязычных иностранцев, особенно американцев), приехав сюда на пару-тройку дней, остается здесь на пару-тройку лет. Обстановка располагает: дешевое жилье, тишь, благодать, которые ищут уставшие от больших городов и беготни по карьерной лестнице люди. Здесь они спят до обеда, играют в шахматы, брякают на музыкальных инструментах, рисуют за небольшую плату портреты на улицах, изучают испанский, покуривают и выглядят при этом вполне довольными жизнью. Эдакая хиппующая богема, без которой реальная картина сегодняшнего Сан-Кристобаля была бы неполной.
Но в конце концов мы приехали в Мексику не на хиппи смотреть, поэтому вернемся к майя. Очень интересно наблюдать, как индейские женщины управляются с детьми. Рожать они начинают, похоже, как только у них появляется сия физиологическая возможность, а прекращают, соответственно, как только эта возможность исчезает. Детские сады у индейцев не в почете, а потому дети, как правило, состоят при матери. Тех, что постарше, женщина приобщает к процессу торговли, младших держит подле своей юбки без дела, а тех, что не умеют ходить, она носит на себе — в замысловато повязанных за спиной платках.
Несмотря на то, что время от времени детям приходится совершать в пространстве неслабые кульбиты, провоцируемые телесными манипуляциями не покладающих рук маман, они практически никогда не плачут. Так индейцы с младенчества проходят школу выживания в сложных жизненных ситуациях 
Неотъемлемый атрибут любого мексиканского города, и Сан-Кристобаль тому не исключение — бегающий по улицам фольксваген жук в старомодном кузове. Здесь их, как говорится, на любой вкус и цвет. Кстати, факт этот вовсе не удивителен, ведь то самое первое поколение жуков выпускали в Мексике вплоть до 2003 года.
Помимо жуков, в Сан-Кристобале, как и в абсолютно каждом городе Мексики, можно наблюдать увлекательный процесс уличной чистки обуви. Профессия чистильщика здесь существует на полном серьезе. Работают ими мужчины всех возрастов — от мала до велика. Чистка своей обуви для мексиканца — целый ритуал, от которого он получает примерно такое же удовольствие, как, к примеру, я от массажа головы в парикмахерской. Они чистят ее при любой имеющейся возможности. Я по этому поводу даже перефразировала расхожую в интернете шутку: «Если не знаешь, что делать, чисть ботинки. Даже если решение не придет, начищенные ботинки никогда не лишние»
И еще немного картинок из жизни этого, вне сомнений, удивительного города.
Для тех, кто интересуется политикой: Сан-Кристобаль-де-лас-Касас — это то самое место, кторое было захвачено освободительной армией сапатистов во главе с радикальным предводителем субкоманданте Маркосом. 1 января 1994 года это событие привлекло внимание всей мировой общественности и было первой новостью в прессе и на телевидении (я тогда была маленькой и сапатистами не интересовалась, но может кто-то из читающих вспомнит). Кстати, народный герой Маркос жив и здоров до сих пор, проживает он в джунглях неподалеку от Сан-Кристобаля. Никто никогда не видел его лица (на публике субкоманданте появляется исключительно в черной маске), возможно, поэтому национальному герою до сих пор удается уйти от преследований. Но это уже совсем другая история!
А сейчас, по традиции, полезная информация для тех, кто планирует посетить Сан-Кристабаль-де-Лас-Касас.
Отели в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас:
Отелей в Сан-Кристобале великое множество на любой кошелек. Двухместный номер в отеле/хостеле с наличием душа и интернета в Сан-Кристобале варьируется тут в районе 15-25$.
Первую ночь по приезду в Сан-Кристобаль мы провели в заранее забронированном здесь неплохом хостеле за 350 песо (27$), в стоимость был включен завтрак. На следующий день мы поставили перед собой задачу найти что-нибудь подешевле, чтобы было по карману задержаться тут еще на пару-тройку дней. Прогуливаясь по городу, мы совершенно случайно набрели на гостевой дом, в Латинской Америке их называют Posada. Комната с двумя кроватями, душем и интернетом в холле стоила здесь 200 песо (15$) за ночь, но кроме экономической выгоды нам было интересно пожить в новых для нас условиях.
По сути найденная нами Posada - дом обычной мексиканской семьи, в котором имеются свободные комнаты, сдаваемые внаем. Хотя нет, обычной эту семью не назовешь. Она оказалась такой огромной, что я за 5 дней, которые мы провели в Posada, я так и не смогла определить их точное количество, но выходило у меня что-то в районе 20-25 человек, а то и больше. Самая старшая донья круглыми сутками сидела на диване, одним глазом подглядывая в свою, не имеющую ни конца, ни края, вышивку, вторым глазом просматривая бесконечные сериалы по телевизору. Самые младшие крутились возле ее ног, так как еще не научились ходить. Семья поделена на «подсемьи», каждая из которых имеет в доме свой блок комнат и отдельную кухню. Средневозрастная прослойка семьи утром уходила на работу, молодежь с заспанными лицами и мятыми тетрадками отправлялась в учебные заведения. К вечеру взрослые возвращались усталые, молодежь же, наведя марафет, отправлялась на свидания. Подростки к ночным прогулкам не допускались, поэтому компанией они заваливали к кому-нибудь одному в комнату и, судя по доносящемуся оттуда хохоту, нескучно проводили время.
Наша комната находилась в отдельном крыле с выходом на общую террасу внутреннего двора дома. На террасе в нашем распоряжении был собственный диван в окружении картин :),
А также кухня и столовая, где мы наконец-то могли приготовить на завтрак любимую овсяную кашу и свежевыжатый сок.
Ввиду наличия собственной кухни и, что немаловажно, холодильника (мексиканские отели почему-то не утруждают себя снабжением номеров столь немаловажным бытовым устройством), мы, почти как нормальные люди, посещали супермаркет и покупали различные съедобности.
Если мне не изменяет память, на фото та самая бутыль вина, про которую я упоминала в начале этой статьи.
Со столовой, которая использовалась нами еще и в качестве кабинета, открывался вид на первый этаж — гостиную. Как раз там заседала донья с вышивкой, следя за всеми входящими, выходящими и мимо проходящими членами семьи. Мне нравилось по вечерам подглядывать сверху за жизнью мексиканского семейства.
Как видите, понятие уюта у мексиканцев весьма своеобразное, чем они мне очень напомнили тайцев.
Фотографии комнаты, в котором мы жили, нет, так как фотографировать бардак, который обычно происходит у нас в подобных местах, рука не поднимается. Там все довольно скромно, без излишеств. Из минусов — в комнату не попадали прямые солнечные лучи, поэтому после горячего душа она отсыревала и без специального проветривания не просушивалась.
Как добраться до Сан-Кристобаль-де-лас-Касас:
До Сан-Кристобаль-де-лас-Касас мы добирались из города Оахака на автобусe: стоимость билета на ночной рейс — 474 (37$), время в пути 11 часов — это был наш самый длинный переезд в Мексике. Дорога очень тяжелая — почти весь путь пролегает через горный серпантин. Покупайте билеты на на передние места, на них меньше укачивает. Берите с собой в салон много теплой одежды, вплоть до шапок — мексиканцы не экономят на кондиционерах.
Забронировать билеты можно на сайте ticketbus.com.mx
На этом на сегодня все!
Спасибо всем, кто читает мой блог и поддерживает его в социальных сетях, и до скорых встреч!
Не забудьте подписаться на новости блога:
Комментарии (15)
Добавить комментарий